1. Першим ділом...
2. Електрика, котушка запалювання.
3. Електрика, освітлення.
4. Отже, три способи поліпшити світло на дешке:

тексти & nbsp На головну

Першим ділом...

Отже, ви купили мопед ...

Отже, ви купили мопед. Швидше за все це або двошвидкісний (Карпати, Дельта і т.п.), або одношвидкісний (Рига 11, 13 і т.п.) апарат. Відмінності між ними вельми істотні. Карпати - "майже мотоцикл" з кік-стартером, м'якою підвіскою заднього колеса, повним комплектом електрообладнання і більш-менш пристойним сідлом. Рига - просто "велосипед з моторчиком".

Однак, завдяки таким істотним розбіжностям в конструкції, сильно розрізняються і ціни. Так Риги стоять приблизно в два рази дешевше Карпат. Крім того, движок Д-8, що стоїть на них хоч і слабший, але набагато неприхотливее і економічніше карпатівських.

Ці обставини можуть виявитися досить істотними, щоб схилити до вибору саме Риги в якості транспортного засобу. Ну а оскільки в інтернеті існує достатня кількість рекомендацій для власників Карпат (див. посилання ), Що публікуються на цьому сайті статті в основному призначені для власників одношвидкісних мопедів.

Електрика, котушка запалювання.

Якщо ваш мопед обладнаний стандартною системою запалювання, вам доведеться або шарахатися від калюж і побоюватися скільки-небудь дальніх поїздок, або оснастити двигун системою запалювання з окремою високовольтної котушкою.

Справа в тому, що в стандарті котушка запалювання Д-8 являє собою високовольтну обмотку намотану поверх низьковольтної прямо на статор генератора. Якщо в порожнину генератора потрапляє волога, витки високовольтної обмотки перемикаються і котушка перегорає.

Для модернізації запалювання потрібно котушка запалювання від Верховини, Карпат, або будь-якого іншого важкого мопеда, кілька метрів емальованого мідного дроту 0.6 - 0.8 мм і трохи багатожильного дроту, щоб вести проводку.

Вийміть статор з двигуна і зніміть стару високовольтну обмотку, намотану тонким дротом. До висновку низьковольтної обмотки Підпаяйте кінець емальованого дроту і намотайте цей провід в два шари, виток до витка, поверх колишньої обмотки, ізолюючи шари один від одного. Я використовую для ізоляції білу фторопластову стрічку, але зійде і лакоткань, або навіть тонка промасленим папером. Увага! Намотування треба вести в тому ж напрямку що й у старій обмотки.

Після намотування, заізоліруйте вийшла котушку, а висновок нової обмотки виведіть назовні і підключіть до нерухомого контакту переривника. До цього ж контакту підключіть низьковольтний висновок зовнішньої котушки запалювання. Саму цю котушку можна розташувати на відповідному кронштейні в будь-якому зручному місці (у мене вона розташована в кутку рами під сідлом мопеда. Кронштейни котушки і рама мопеда повинні мати хороший електричний контакт між собою. Високовольтний провід можна залишити колишнім, тільки намотайте на той його край, який вставляється в котушку запалювання ізоляційну стрічку, щоб провід не бовтався в гнізді.

Зберіть двигун, відрегулюйте запалювання за інструкцією і можна в шлях.

Електрика, освітлення.

Ця частина сторінки написана трьома роками пізніше попередньої, і являє собою відповідь на лист одного з відвідувачів сайту. Оскільки "Ригу" у мене вже два роки як викрали, не всі з викладеного нижче було перевірено на практиці. Тому матеріал надається по приципу as-is. Якщо виникнуть питання, чи знадобляться додаткові пояснення, звертайтеся. Координати вказані на головній сторінці.

Отже, три способи поліпшити світло на дешке:

Я в твоєму сайті прочитав, що ти перебрав Ригу до останнього гвинтика. Може, підкажеш, як збільшити потужність фари (двигун Д8М)? Я думаю, треба замість старої обмотки освітлення намотати нову, більш товстим проводом. Тільки скільки треба витків, і взагалі - чи підвищиться від цього потужність? А то 6.5 ват для фари мало.

Так, дійсно, світло на дешке був явно слабкий. І як колишній радіоаматор, я тоді першим ділом взявся за цю проблему. Вирішити її намоткой товщим проводом швидше за все не вдасться. Я пробував аналогічне рішення, намотуючи тим же проводом ще стільки витків, скільки вже було на низьковольтної обмотки, і вкручуючи в фару лампочку на 12 ст. / 10 ват. Світло від цього краще не став, навіть гірше. Швидше за все обмежуючий фактор - НЕ діаметр проводу, а перетин сердечника. В принципі, можу запропонувати три реальних рішення:

1. Поставити акумулятор, наприклад від китайського приймача / ліхтаря. Він на 6 вольт і 4-4.5 ампер-години, має преемлемие габарити і стоїть 2.5-3 долара. Природно, потрібно буде трошки переробити електрику - зробити через діод ланцюг заряду і поставити стабілізатор, що обмежує максимальну напругу на акумуляторі, щоб не перезаряджався. У підсумку, витрат майже ніяких, а аккум спокійно буде тягнути лампочку на 21 ват більше години. Недолік - потрібно шукати місце під аккум.

2. Зробити ліхтар на світлодіодах. При тій же споживаної потужності він дає світло раз в п'ять сильніше. Детальніше глянь в пошукових системах - це питання добре опрацьований на різних вело-сайтах. Переваги - не треба лізти в генератор, проводку і т.п., тому що доопрацювання та налаштування піддається тільки фара. Недолік - фару швидше за все прийдеться міняти, а світлодіоди порівняно дорогі - приблизно 1 $ за штуку. Для пристойного ж освітлення їх потрібно штук 10. До речі, недавно бачив у продажу налобний ліхтар на восьми світлодіодах, за ціною 60 грн. (~ 12 у.о.). Можна пристосувати і його, тоді не треба возитися з корпусом фари.

Для страховки, паралельно светодиодам в будь-якому випадку обов'язково треба включати стабілітрон, що страхує в разі перевищення допустимої напруги.

3. Додатковий генератор. Свого часу я пішов саме цим шляхом, тому як акумуляторів, як в п.1. я тоді ще не бачив, а світлодіодів, як в п.2. і поготів :-) В моєму варіанті, на U-подібної половинці О-образного сердечника від трансформатора моталася обмотка (4 шару 1 мм. проводу), потім в лівій кришці під цей сердечник випилюється отвір, так щоб при встановленій кришці торці сердечника з мінімальним зазором прилягали до плоскої частини ротора генератора. При цьому мені ще довелося трохи переробляти планку з контактами переривника, щоб вся система нормально збиралася і ніхто нікому не заважав. Генератор з зовнішньої сторони я прикрив напівкруглої кришкою від кухонного ополоника :-) Після полірування вийшло досить красиво. Загалом, без малюнків досить важко пояснювати, так що якщо цікавить, напишіть і я зарисуйся приблизно, як це все було. Тепер про результати. При випробуваннях в домашніх умовах, коли ротор мопедних генератора затискався в патрон дриля (ок 2000 об / хв - рівносильно холостим оборотам Дешкі), генератор майже на повну яскравість тягнув лампочку 21 пт. При установці всієї конструкції на мопед виявилося, що по-перше кришка генератора заважає нормально крутити педалі (там міліметрів 5 зайвих було), а по-друге статор (сердечник) виявився далеко від ротора (магніту), в результаті чого генератор не розвивав потрібного напруги . Оскільки після ремонту і доведень движка проблем вистачало і крім освітлення, розбирання з генератором були відкладені "на потім". Ну а потім мопед викрали, так що до кондиції я свою задумку так і не довів, а шкода. Всі проблеми були розв'язуються, а в результаті вийшов би відмінний світло + цікавий зовнішній вигляд, при мінімальних фінансових витратах.

PS Оскільки знайшлася людина, що зацікавився моїм саморобним генератором, я описав його докладніше. дивіться статтю "Перетворимо фару в прожектор" .

Лелик АКА Hakuna Matata

тексти & nbsp На головну